В Казахстане я не раз говорил, что здесь любой водоём крупнее лужи становится курортом - все моря далеко, да и своей воды мало.
В Сибири - другая проблема: воды хоть залейся, да только вода здесь пресная и студёная, а моря хоть Крыма, хоть Таиланда всё так же далеко. Сибирской ривьерой в итоге стала Кулундинская степь у казахстанской границы, где летом зной доходит +40, а через каждые несколько километров лежат круглые и разноцветные солёные озёра. На одном из них - индустриально-курортный городок Яровое (28 тыс. жителей), образующий колоритную двойную систему с показанным в прошлой части Славгородом. Здесь же - о посёлке Кулунда, через который я ехал на Яровое из Казахстана.

Про Астану и Алма-Ату я обязательно ещё напишу - они тоже входят в обратную дорогу, причём крюк через предгорья Тянь-Шаня я умудрился сделать, возвращаясь с Алтая. От холодных огней Астаны я уехал в Павлодар, где уже был в 2011 году и запомнил его небольшим и в основном русским городом, своей опрятностью и зажиточностью напоминающим Белгород на казахстанский лад. Поезд прибывал сюда в 7 утра, прямой автобус до Славгорода уходил в 10:30 (а вообще автобусы в Россию с двух автостанций близ вокзала идут каждый час-полтора), так что я успел и немного погулять.

2.

В первую очередь по набережной Иртыша, к давно уже ставшему символом города Благовещенскому собору (1993-99) - в 2011 году я здесь не ходил, потому что с реки под вечер наполз морозный туман. Ещё из прошлогодних упущений я нашёл в частном секторе, оставшемся от уездного города, маленькую мечеть купца Бижана, построенную в 1923 году. Её фотографию, как и собор крупным планом, я внёс в свой старый пост о Павлодаре. А в общем изменилось в Павлодаре за пять с половиной лет на удивление мало - город по-прежнему русскоязычный и опрятный, а трамваи крупнейшей в Казахстане системы как и раньше бегают один за другим. Не уверен даже, что велодорожка тут появилась недавно, а странная галерея на набережной в 2011-м точно уже была.

3.

На автобусе от Славгорода до Павлодара с учётом границы 5 с половиной часов. Границу прошли очень буднично, а может быть я просто к ритуалам прохождения границ привык. На въезде в Сибирское Черноземье - конечно же, колос.

4.

А по ту сторону границы ничего, как будто бы, и не изменилось. Напрямую до Славгорода из Павлодара всего два рейса в день, но почти все идущие оттуда в Россию автобусы проезжают село Кулунда (16 тыс. жителей), фактически являющееся небольшим городком железнодорожников. Такая роль для неё готовилась ещё накануне краха Российской империи - здесь должны были сходиться линии к Павлодару из Барнаула и с Транссиба, причём первая в тогдащних документах называлась не иначе как Южно-Сибирская магистраль, или просто Южсиб - "дублёр" Великой магистрали через отданные переселенцам степи для вывоза хлебов, что по задумке Столыпина должны были вот-вот заколоситься.... Но вскоре Южсиб был прозван Колчаковкой, Гражданская война застопорила проект, и "транссибовская" линия дошла до Кулунды в 1920-м году, а "барнаульская" - и вовсе в 1954-м. Помимо этих трёх направлений, есть и четвёртое - пущенная в 1942 году промышленная ветка к соляным копям Малинового Озера. Ныне Кулунда не впечатляет обилием трафика, через день её проходит поезд Москва-Барнаул, ежедневно - каким-то чудом не "оптимизированные" Новосибирск-Кулунда и Барнаул-Карасук, а раз в неделю поезд Новокузнецк-Славгород привозит кузбасских шахтёров и металлургов на пляжи Ярового. А вот поезду Кулунда-Павлодар повезло куда меньше - отменили его в начале 2017 года. Вокзал в Кулунде мал и тих - но по-прежнему остаётся сердцем посёлка:

5.

Не очень понятен его возраст - то ли капитально реконструированная сталинка, то ли новодел по её мотивам. К чести РЖД, видимо фирменная транспортная фотопаранойя осталась в прошлом и даже до ума вохры было доведено, что фотограф - не шпион: я фотографировал здесь не таясь, и никто не сказал мне ни слова. Зал с круглыми окнами слегка психоделичен:

6.

А в кассовом крыле... Венера Вокзальная!

7.

На площади - чёрный паровоз, почему-то без стихов:

8.

От вокзала уходит бульвар. В основном Кулунда примерно такая:

9.

Ещё час спустя мы доехали в Славгород, привокзальную площадь которого я показывал в прошлой части. Железная дорога очерчивает Славгород с юга, и мимо вокзала раз в 10-15 минут проходят полугородские-полупригородные ПАЗики. Здесь - их "бутылочное горлышко", в которое сходятся пяток маршрутов по Славгороду и два маршрута по Яровому. Междугородний проезд - 30 рублей, по городу - 18 рублей, от центра Славгорода до центра Ярового то ли 9, то ли 12 километров, и над обоими городами довлеет одна и та же труба ТЭЦ, видимая из окрестных степей за многих километров. Но приближение курорта заметно хотя бы вот по таким заведениям:

10.

Яровое - ни что иное, как Сибирский Сиваш: история его началась в 1942 году, когда на похожее по составу солей Большое Яровое озеро близ переселенческого Славгорода был эвакуирован из Крыма Перекопский бромный завод, на новом месте вскоре ставший "Алтайхимпромом". Колоссальная труба с заглавного кадра принадлежит электростанции, а химзавод - это приземистые бетонные цеха на подходах к городу. Завод выглядит запущенным: в 2011 году он обанкротился, в 2014-м на его основе было создано новое предприятие "Алтайский Химпром", но производством оно занимается или "реализацией активов" (есть такая графа на их сайте) - увы, не знаю. Напротив завода - въездной знак с перечислением элементов, извлекаемых из местной соли:

11.

В советское время Яровое было ПГТ в подчинении Славгорода, но в итоге сравнялось с ним по размеру и в 1993 году выделилось в отдельный город. Получилась очень странная двойная система, и если по населению они примерно одинаковые, то по площади Славгород больше раза в четыре (за вычетом промзон): там - клякса частного сектора, тут - кварталы и микрорайоны, в основном 1970-80-х годов. У Славгорода судьба не задалась, он пострадал от коллективизации, остался за бортом Освоения Целины и лишился в 1990-х большей части заводов; Яровое сразу с момента основания нашло своё место, в 1990-х стало ещё и курортом, и даже с упадком "Алтайхимпрома" никуда не делась ТЭЦ. В Славгороде - запущенность, бурьян и мусор, в Яровом - почти идеально чистые улицы. В Славгороде - история и старые дома, в Яровом - неловкие попытки придумать хоть что-то интересное для курортников. И всё-таки главный в этой паре по-прежнему Славгород, Яровое воспринимается его промышленным предместьем, и даже говорят местные жители не "в Яровом", а "на Яровом", словно до конца не осознав, что на озере ещё и полноценный город.

12.

Приехав сюда, первым делом я пошёл искать сбербанк, вторым - гостиницу. Тут тоже диалектика: в Славгороде трудно найти хорошую гостиницу, а на Яровом - дешёвую. Первым делом я обошёл круг по микрорайонам, мимо неизбежного в Алтайском крае супермаркета "Мария-Ра" и маленькой, как в сельском райцентре, мэрии. Орнаменты балконов намекают, видимо, на название... но где-то должен быть, значит, и населённый пункт Озимое?

13.

На Яровом много советских панно и мозаик:

14.

15.

За кафешкой со смешным названием (я не про "40 лет Октября", это название улицы) нашлась и первая гостиница "Дилижанс", оказавшаяся для меня слишком дорогой:

16.

В итоге, прежде чем найти ночлег, я обошёл 4 гостиницы, две из которых оказались закрыты - на Яровое очень многое существует лишь в летний сезон, заканчивающийся по фактической погоде. Помимо гостиниц тут сдают и койки в хатах, иногда вполне достойные гостиниц. Отсюда по 350-400 километров до миллионных Новосибирска и Омска и субмиллионного Барнаула, да ещё десятка крупных промышленных городов типа Бийска или Рубцовска, так что в постояльцах на суровом сибирском курорте недостатка нет:

17.

Сразу напрашиваются параллели с Соль-Илецком на Урале, где ривьера выросла на затопленных соляных карьерах, суровости добавляет пожизненная тюрьма, и рядом точно так же Казахстан. Но там курортная зона - город в городе с платным входом, а здесь рассеяна по жилым районам. Общее название курортного хозяйства Ярового - Причал, и входящие в его систему объекты имеют даже собственную платёжную систему.

18а.

Причём во многих местах официально "не принимают наличные". И если ты приехал сюда на пол-дня и хочешь просто пообедать в кафе, на практике это происходит так: ты приходишь, тебе заводят карту, взяв наличными стоимость счёта и ещё 50 рублей в залог, ты обедаешь, а потом сдаёшь карту и получаешь 50 рублей обратно. Но для длительного отдыха наверное удобно, и к тому же (в этом, видимо, и была задумка) располагает меньше считать деньги.

18.

Ночлег же я в итоге нашёл в гостинице "Яровое" на главное площади, помнящей наверное ещё советских командировочных, которым и в голову бы не пришло, что однажды здесь будет курорт. Одноместных номеров там нет, но понимая, что других постояльцев не предвидится, меня поселили за пол-цены (750 рублей) в двухместный. В целом, гостиница неплохая.

19.

Рядом - универмаг и худосочный Ленин на постаменте. Напротив - мемориал Славы:

20.

И приземистый, но неожиданно красивый ДК Химиков (1953):

21.

Он же с обратной стороны:

22.

За сквером, более похожим на пустырь - памятник основанию города. Вот только причём здесь атом?

23.

К площади примыкает небольшой, на пару улиц, соцгород:

24.

25.

Дома с необычными для сталианса вальмовыми крышами - на последней улице перед промзоной, ещё не заводом, а всякими складами да гаражами:

26.

На Алтайской улице, ведущей в центр от въездного знака - Борисоглебская церковь. Есть ещё такой же новодельно-самодельные Ксение-Покровский монастырь в частном секторе от курорта подальше.

27.

На последней улице перед озером - стадион "Труд" с запертыми воротами:

28.

А рядом с ним - собственно, Причал, и соломенное бунгало навешано на толстую гудящую трубу:

29.

ТЭЦ довлеет над курортом... впрочем, ведь и в Юрмале при Советах стоял вонючий ЦБК, а из компактного Ярового весь дым хотя бы уносит в степь, и при всей индустриальности пейзажа, воздух в городке кажется чистым.

30.

У пляжей и аквапарка есть кемпинг:

31.

В том числе даже автомобильный, в начале октябре уже закрывшийся на зиму. Поднявшись сюда с пляжа, я обнаружил, что все ворота заперты. Возвращаться не хотелось, но мы же в России, а значит рядом есть удобный перелаз:

32.

В сквером за ДК - вот такая вот грозная инсталляция, от которой в ушах начинает сам собой звучать старый хэви-металл. Летом он наверное здесь и правда звучит, но только тусуются здесь, думается, не байкеры с рокерами, а вполне цивильная публика. Да, рок теперь тоже история, и рок-кафе всё меньше выделяются среди джаз-кафе или этно-кафе...

33.

Но смотрится всё равно круто:

34.

35.

А название "Deadbar" заставляет вспомнить вот этих ребят:

35а.

За металлом - пляж "Махито" (именно так) в центре зоны отдыха "Причал". Странные чумы, на самом деле утепление для каких-то видимо южных деревьев, я было принял за Музей кочевых народов мира - есть на Яровом и такая штука, три юрты, чум и иглу из папье-маше. Но хоть юрты, хоть чумы я видел и в реальной жизни, музей находится не у Причала, а в микрорайоне за автостанцией, а к моменту моей поездки и вовсе откочевал куда-то на зимние пастбища. Юрты, там, кстати, можно и купить, но сдаётся мне, что в Киргизии они аутентичнее и дешевле.

36.

Вот и оно, Большое Яровое озеро, почти овальное (8 на 11 километров) и довольно глубокое - до 8 метров, а в среднем 4-5 метров. Оно гораздо солонее всех морей, около 100 промилле, но близко не сравнится с Баскунчаком или Соль-Илецком, и на всяческих сайтах с отзывами туристов периодически разворачиваются нешуточные срачи на тему того, возможно в него нырнуть или же вода выталкивает - одних выталкивает, судя по дискуссиям, а других почему-то нет. Рыбы тут не водится, но чайки на воду, как видите, садятся. За озером над степью возвышается элеватор в посёлке Табуны, километров за 20 отсюда:

37.

Вдоль отсыревшего пляжа сложен весь курортный реквизит - лодки, кабинки, спасательные круги, автоматы для мороженного и ещё бог весть что. НЕСЕЗОН - и этим всё сказано. Кое-где - груды розоватых камней, видимо той самой соли, на которой выросли завод, курорт и город.

38.

Ну а вобщем Кулундинская ривьера одним Яровым не исчерпывается - солёных озёр в этой степи сотни, и соль в них разная, так что даже цвет варьируется от голубого до малинового. На иных (Бурсоль, Малиновое Озеро) ведётся промышленная добыча, зато на других, вроде самого крупного в этих краях Кулундиского озера - пустота, летом чуть-чуть заполняющаяся палатками и трейлерами. Многие из Западной Сибири ездят отдыхать и вовсе в Казахстан - на Баянаул, Боровое или Алаколь, которые всё равно выходят ближе Сочи и Таиланда... А труба над Яровым дымит и дымит круглый год, как и над многими сибирскими городами.

39.

Но и Яровое, и Славгород на моём пути оказались скорее случайно. А приехал я в эти степи, заложив немалый крюк по пути в Москву из Астаны, чтобы посмотреть на Немецкоий национальный район. О котором - в следующей части.